Mois: janvier 2022
YANINA LE DESERT DES TATAS
Autrefois, après la révolution d’octobre, les princesses Russes et les petits comtes étaient légion à Paris, reconvertis en chauffeurs de Taxi et femmes de ménage. J’ai eu deux comtes Biélorusses qui venaient faire le ménage chez moi et qui, à mon plus grand étonnement, faisaient le baise main à mon épouse polonaise qui coulait comme macaron ayant vécu sur le Titanic.
Malheureusement, aujourd’hui, la Russie nous envoie leurs gens de maison recyclés en couturières Haute Couture pour créer une foison de robes de Barbès ou de la rue de Saint-Denis, c’est selon. Anciennes boulonneuses du « Cartier » chaud de Tochka, elles viennent présenter à côté de Franck Sorbier et du Maître de Granville. Le jour de la présentation, j’ai même vu arriver les jumeaux Bogdanov, extra-terrestres les plus connus de France, et qui, à la différence de E.T. lui, au moins, veut rentrer à sa maison.
Cette « Coutusurière », ancienne bitumeuse et en surcapacité de botox, accueillait toutes les Ruskovs de la capitale, filles mères de l’Atlantique à l’Oural, certaines toques blanches pour loutre noire et d’autres » Kazakhs » panthères des neiges de Sibérie, allumeuses de « ré Berbères de Dubaï ». Elles minaudent toutes, cherchant le mâle qui va devenir, comme on dit en Russie, leur « Woland », personnage de Mikhaïl Boulgakov pour le non-initié, un vieux monsieur seul ayant « pognon sur rue » et qui aime la « Silly Conne » et le botox réunis, pour des nuits riches de polyphénol. Lire la suite »
ON AURA TOUT VU
Héros d’un soir ou héros d’une vie ? Hier ou avant hier soir, peu importe nous volons sur le fleuve du Paradis Latin pour « On Aura Tout Vu ». La nuit est bleue, avec un étrange parfum de girofle, sous la pierre pavée froide et glissante, nous étions parties conquérir la nuit et son lendemain. Vêtue d’une vision innocente pour contrôler la puissance de l’image qui s’envolera sur notre page et explorer ce monde où les Héros « Avengers » sont partout et règnent en Maître. Hors de cette Fashion Week souillée de tous ses maux, les deux créateurs représentent à nos yeux la liberté et l’humanité à eux seuls.
Tous les deux, ils marchent au son de la cloche du temps, comme Lancelot dont l’orgueil fit trancher les blés mûrs des mythiques campagnes pour semer l’espoir, là où sévissent les redresseurs de torts des idées préconçues.
Leur destin s’est forgé à la flamme d’un bûcher de racisme. Hérétique hier, ils seront les saints héros de demain pour prétendre au grand regard de la mode d’hier. Ils sont parmi nos couturiers préférés car ils innovent et bousculent les conventions sans nous faire croire que le Black Power de la banlieue est un tsunami sur lequel il faut absolument surfer.
Amis des Muses, et de Pégase, comme lui, ils créent la source Hippocrène et font jaillir de celle-ci d’un coup de sabot des Vestales. Ainsi Pégase permet à ce héros grec de monter prêt de Zeus pour vaincre la Chimère qui maintient les autres couturiers dans une couture plus conventionnelle, mais certainement beaucoup moins créative. Lire la suite »
DOC MARTENS SOIGNE LA MARQUE GAULTIER
Ce qui rend cette collection si magique, si juste, c’est la qualité Haute Couture qu’il faut retenir. Lors du défilé Jean Paul Gaultier, Martens nous a offert un joyeux exercice d’évasion de ce que l’on peut faire lorsqu’on se laisse aller dans les ateliers de l’ex-trublion de la mode, avec un créateur, très, très créatif et super inventif.
Toutes les silhouettes sont corsetées, un clin d’oeil à l’ADN de la maison et de nombreuses robes ont une longue traine, évoquant les sirènes pour un thème marin cher a l’amoureux de la marinière, se déployant. Une robe fourreau entièrement brodée de coraux, une autre bleu nuit ou vert émeraude pour la Bretagne et les vagues de la côte d’Emeraude. En laine écrue, une robe au dos nu tricotée avec de grosses mailles vient comme un pull moulé le corp d’Eva et ainsi rappeler la lande du pays Wallon ou de l’Irlande.
Diplômé de l’Académie Royale d’Anvers, Glenn Martens est le directeur artistique de la marque Y/Project. Il sera probablement aspiré par le Seigneur des Arnault prochainement, et pourquoi pas chez Dior grand Dieu ! Merveilleux défilés qui nous repoussent dans le monde d’avant, là où chaque présentation représentait le luxe, la création, la beauté pure. Une vraie réussite Haute Couture, car voici le retour du point de Feston, et en plus, cela va bien se vendre aux 5 millions de clientes, « contre 5 000 autrefois » qui achètent des robes d’exception. Lire la suite »
ELSA POESIE DU BIZARRE
Il faut traverser le miroir pour que le reflet s’inverse, et soudainement, je sens battre le cœur de la Haute Couture et de la création. Il aura fallu attendre Schiaparelli pour plonger dans le jasmin de la Perse qui vient ruisseler sur le podium sous l’harmonie du Petit Palais. Je regarde avec délectation Julia Fox et son compagnon Kayne West, people triés sur le volet, la tête recouverte d’une cagoule noir, sous les rires de l’audience comme pour singer son ex-femme Kim « Karda-chiante » au Met Gala.
Soudain, la lumière se révèle et frappe d’un seul jet mon ardente pupille ; les broderies en trois dimensions explosent dans des ornements diverses en trompe-l’œil. Le cuir moulé sur les corps, je regarde avec un plaisir éclaté de fraîcheur des manches en cerceau sublimées, par des petites mains, appelées « Apollon de Versailles ». Dans la candeur ambiante de l’hiver, entouré par les bimbos, j’admire les robes qui avancent comme des arbustes de plumes, et plus particulièrement, cette robe de la femme soleil, pour femmes qui rayonnent, confectionnée à partir d’ornements en or et en points de feston.
C’est la poésie du bizarre et de la surprise dans une prose d’imagination à la Elsa. La surprise des autres est toujours l’épreuve du vrai chez les couturiers. Le ciel entier finalement s’étoile pour une prochaine nuit de rêves à en mourir, là où tout n’est que luxe, calme et volupté.
Anonymode
MUGLER MEURT A 73 ANS
Le couturier Français Thierry Mugler s’est éteint ce 23 janvier à 73 ans. Passionné de danse et de théâtre, formé à l’architecture, le créateur strasbourgeois avait rejoint Paris à 21 ans en 1969 où il a débuté dans le stylisme. Après avoir travaillé pour plusieurs marques, il signe sa première collection en 1973. Gravissant les échelons, il rencontre le succès dans les années 80 avant de défiler lors de la Semaine de la Haute Couture dans les années 90.
Thierry Mugler vendra en 1997 la marque qui porte son nom au groupe Clarins qui continuera de développer l’activité parfum et le prêt-à-porter. Il avait récemment révélé avoir été victime d’un grave accident vasculaire cérébrale en salle de sport, qui parait-il, avait impliqué plusieurs opérations de reconstruction faciale. La transformation du corps est souvent chez les créateurs comme chez leurs clientes un acte pour le bien-être créatif. Lire la suite »
Y PROJECT L’ARRIERE-TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
Cela se passe dans un hall de gare, sorte de dépôt logistique de la taille d’un défilé Chanel, le long du périphérique nord de Paris qui relie chaque jour les trains de marchandises et les camions qui déversent sur la capitale les tonnes de vêtements produits par Zara, H&M, et compagnie.
Comme des anges imprudents, voyageurs en trottinette hybride, et sortant de la bouche d’un cauchemar, luttant contre nos angoisses et contre ce gigantesque tourniquet qui dans les ténèbres de la banlieue ne s’arrête jamais. Comme un navire pris dans un piège de Mistral, je cherche par quel détroit fatal je pourrais m’échapper de ce dédale de fond de cale. Il est vrai qu’un espace aussi grand a pu permettre de ne pas attraper le COVID compte-tenu que chaque spectateur était séparé au moins de 4 M.
Difficile donc d’apercevoir Jean-Paul Gauthier, présent pour le show, mais celui-ci était probablement caché sous une cagoule en tricot et jouait avec le public pour disparaître ensuite dans la masse des bimbos de supermarché. La raison de sa présence est que la semaine prochaine Martens sera le directeur de la création de la maison Jean-Paul Gauthier. Le show commence aves des imprimés corporels en trompe-l’oeil et des pantalons dit « Yamamoto », chemisiers où les tétons des femmes apparaissaient sur des hommes qui seront certainement blacklistés sur Instagram par la police des bien-pensants. Lire la suite »
EGONLAB 2022
C’est le début de la Fashion Week de Paris, avec encore un peu de parmesan saupoudré sur ma veste, je tombe du style aux Bitumeuses Bimbos de leur état, tellement appréciées par les marques de luxe Françaises, et des « dir connes » qui apprécient qu’elles n’écrivent pas. Tendance graphique où des signes cabalistiques du catholicisme sont imprimés pour nous transmettre le mot «la croix» mais ce fut la bannière en image subliminale, pour un Satan, en début de show. J’avais cru en la réincarnation « sous le soleil de satin ».
La mode devrait être une forme d’évasion et non une forme d’emprisonnement nous disaient les deux créateurs. Sa culture est la juxtaposition entre le masculin et le féminin, la modernité et le savoir-faire historique, la romance et la rébellion, la durabilité et la créativité. Tu parles de la religion et penser qu’elle n’emprisonne personne est le message que nous donnent les marketeurs pour stigmatiser et vraiment (« Con Fu Cius.
Je ferais plus court sur son ADN « passez votre chemin » et remettez votre outrage sur le métier à pisser. EGONLAB aura probablement demain les honneurs de Vogue, avec cette maxime « amusante ou intéressante !! », comme disent les Anglais quand cela ne leur plaît pas du tout. Bienvenue dans la Fashion Week de Paris.
Anonymode
ALIBI DE WESTMINSTER
Des traces de « coco caïne » auraient été retrouvées dans des toilettes du palais de Westminster ! Cette révélation du Sunday Times a bien embarrassé le gouvernement britannique de Bojo, à l’heure où il s’apprête à lancer un vaste plan de lutte contre la drogue, et la Coke. On le sait tous « La Came Isole de Force » et, pour les Anglais, le sort est ironique car les approvisionnements de poussière d’ange sont difficile post-Brexit, et les soirées, au 10 Downing street, ne regorgent plus que d’anges sans poussière.
A l’image de ces Anglais qui vivaient en France pour certains et qui maintenant prennent la nationalité Française pour ne pas se retrouver dans ce cloaque. Comme ce célèbre président de la Chambre de Commerce, qui après avoir honni les français, pendant plus de 20 ans, finit par en adopter sa nationalité. Un comble…
Parfois, le sort est ironique et on se demandait pourquoi Bojo nous parlait de Miss Piggi à des réunions improvisées, mais la poussière aspirée dans les arcanes du pouvoir prouve que le char de l’état navigue sur une porcherie « made in Gergovi » d’un volcan en feu
Concupiscent, le Bojo, mais dans son cas, cela n’est pas un mot, mais un rébus. Cette peau de lion plate comme une descente de lit, la gueule ouverte mais qui n’avale rien, des dents superbes qui ne mordent pas, passe pour un prétentieux et avec sa grand-mère qui est Française, qui a su ramener sur son flanc un lance-pierre comme épée pour casser les vitres des immeubles de Bruxelles au-delà de Douvres. Il pense que son éloquence est comme celle de Mirabeau, Lire la suite »
LA PRADA FAMILIA 2022
Prada et la nouvelle collection automne-hiver 2022 par Miuccia Prada et Raf « Si monstre », notre couturier préféré, celui qui, chez Dior, avait relevé la marque avec brio ! Jour plus trois de la Fashion Week milanaise, dans l’enceinte de la Fondazione Prada, pour une mode où le cuir et les matières techniques règnent en maître, style Waffen-SS pour des trenchs à épaules XXL.
Prada a invité pas moins d’une dizaine de stars de cinéma à fouler le podium ! On a pu donc apercevoir Kyle MacLachlan, puis Thomas Brodie-Sangster, Asa Butterfield, Jaden Michael, Damson Idris, Tom Mercier, Louis Partridge, Ashton Sanders, Filippo Scotti, mais aussi Jeff Goldblum qui a clôturé le défilé. Il fallait bien cela pour sublimer les pièces de vêtements chipées aux ouvriers de Renault en 1960 avec des combinaisons N.B.C « Nucléaire Biologique Chimique ». Pour une collection, qui misait sur de nouvelles tendances, cela est raté cette année, car sa platitude est absolue.
Finalement, la seule chose intéressante dans ce défilé c’est qu’il a fini par s’arrêter. Quand Ralf se veut Nino, et réussit à être finalement « Minos », puissant roi de « Crètin » fils de Deuze.
Anonymode
TOTEM D’AKIM ZEROUALI
Il a un tatouage Maori sur l’épaule droite, signe extérieur de richesse et de pouvoir au-delà du pacifique, comme ses sculptures Totem qui suggèrent un kaléidoscope qui nait de ces poutres récupérées en bois massif. Pourtant ses origines sont « Peul », et dans son atelier du Val-de-Marne, je fais un rapprochement avec Levi-Strauss, car il contient des bribes et des morceaux de son être propre comme une mémoire à l’ensemble de son ethnie. C’est ainsi que ses oeuvres se veulent une fois brulées, mosaïque d’icônes personnelles et communes de l’Afrique, source de toute l’humanité.
Le Totem, c’est la transcription, l’imagerie, la représentation de beaucoup de choses : il est machine à projection, il met en scène des emblèmes, des figures, des effigies qui sont les sémaphores du continent africain tout entier, autant de motifs photographiques tangibles que l’on nous a volés pour les transformer en virtuel. Lire la suite »
Fashion Outsiders 